+14

Треккинг в базовому лагерю Эвереста (24 фото + текст)

Побывать в Непале и не увидеть Эверест было бы предательством по отношению к Гималаям, поэтому вопроса идти на Эверест Бейс Кэмп или нет, не стояло. Нужен на это гид или нет, тоже было сразу понятно, ну а портер – это вообще смешно. Поэтому мы снова оформили новые индивидуальные ТИМСы (карточка индивидуального треккера, 20 баксов), проплатили пермиты (разрешения на вход в национальный парк, 30 баксов), закупили сникерсов, консервов и купили билеты на самолет.Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Побывать в Непале и не увидеть Эверест было бы предательством по отношению к Гималаям, поэтому вопроса идти на Эверест Бейс Кэмп или нет, не стояло. Нужен на это гид или нет, тоже было сразу понятно, ну а портер – это вообще смешно. Поэтому мы снова оформили новые индивидуальные ТИМСы (карточка индивидуального треккера, 20 баксов), проплатили пермиты (разрешения на вход в национальный парк, 30 баксов), закупили сникерсов, консервов и купили билеты на самолет.

Для начала нужно было из Катманду улететь в Луклу – стартовую точку трека. Хотя после полукруга на байке вокруг Аннапурны увидеть что-то сверхъестественное я не надеялся, приключения начались уже в аэропорту. Вылет был назначен на 6.15, мы, как порядочные европейцы, приехали в аэропорт в 5, встретив там 7-8 человек. И только в 7 часов открылся рот первого сотрудника аэропорта, чтобы зевнуть. Сразу после этого сигнала, аэропорт начали наполнять люди и наполнялись они до 9 утра, пока не начали отменять рейсы.
Все обзорные полеты в тот день были отменены и, думая, что нам тут сидеть еще несколько часов, мы решили выйти перекусить. Где-то между третьей и четвертой ложкой куриного супа, я услышал сквозь шум громкой связи аэропорта «мистер Низаэв Илиа, мистер Низаэв Илиа», что как бы намекало, что завтрак закончен. Последним сев в автобус, я поехал к нашему транспортному средству. Какова же была моя радость, когда я увидел вот это:
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
На таких я еще не летал, поэтому самый первый запрыгнул внутрь, что бы занять самые лучшие места. Самыми лучшими местами оказались все, потому что самолет имеет всего 2 ряда сидений. После маневрирования с высунутым через окно локтем по взлетно-посадочной полосе, мы взлетели. Такому крохе не суждено, да и не нужно взлетать выше 9000 метров, поэтому мы летели вровень с горами, наслаждаясь тем, что проплывает мимо
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Прибыв в Луклу только к 12 часам, не стали терять времени и сразу из аэропорта пошли в маршрут, надеясь пройти как можно больше, чтобы наверстать потерянное время. Наш маршрут по национальному парку Сагарматха
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Вся расплата за непальское чревоугодие настала именно в этот момент, когда ноги почувствовали нагрузку в виде каменистого подъема. Поэтому мы просто шли и дышали. Цели дойти до какого-либо населенного пункта не было. Было решено остановиться там, где к тому времени начнет темнеть. Прилетели мы в 12, ровно в 18 часов этим пунктом стал крохотный Джорсале, где мы и отрубились. Несколько раз за ночь просыпался от того, что сводило отвыкшие от нагрузок ноги. Не только голова испытывает горную болезнь, думал я, и переворачивался на менее болевший бок
На следующий день главной задачей было дойти до первого большого перевалочного пункта – Намче Базара, что мы с успехом, но не без трудностей, и сделали
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
По пути мы конечно восхищались местной природой. Густая растительность, реки, виды на гигантов Ама Даблам и Эверест. Сразу пришло понимание того, насколько нам повезло оказаться тут именно в это время года. Проходя мимо очередного чек-поста, я заметил таблицу с количеством туристов в каждый месяц года. Так вот, в январе 2012 года прошло 600 туристов, а в октябре – 9600. И правда, идти было одно удовольствие, никто не мешал наслаждаться лучшими в мире горными видами.
Со всеми теми, кто шел с нами этот маршрут мы уже успели познакомиться, так как часто встречались на местах отдыха. Этой компанией, 8-10 человек мы и поднимались наверх, когда-то опережая, когда-то отставая от этого каравана. Случались дни, в которые мы на всем пути не встретили ни одного иностранца. Расплата за это конечно последовала, но я бы ни за что не стал менять комфорт от уединенности на комфорт от температуры воздуха.
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Следующим заходом после Намче Базара планом минимум было дойти до Пангбоче. К этому времени организм уже адаптировался к нагрузкам и вел себя хорошо, поэтому темп мы держали приличный. С опережением по времени мы дошли до Тенгбоче, очень красивого места с прекрасным видом и тибетским монастырем
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Не останавливаясь, мы пошли дальше и вышли на какую-то подозрительно узкую и слишком красивую тропу
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Сначала она была похожа на туристическую, но потом явно стало понятно, что это не она. Обрадовавшись тому, что мы нашли шерповскую сокращенную тропу, мы двинули по ней. Это была очень живописная лесная дорожка между опавшими деревьями, с местами отдыха в скалах и черепами убитых тиграми животных. Нас не смутило движение по ней 2 часа, не смутило и 4. В итоге мы вышли к каким-то заброшенным пастбищам для яков. Пройдя сквозь них, мы набрели на еще одну тропу. Подумав, что эта тропа хоть как ведет к населенному пункту, мы пошли по ней. Через час движения начало приходить сомнение. Сомнения на колени не давят, поэтому с ними мы прошли еще час. Когда стало понятно, что мы точно сбились с пути, я полез на дерево для обзора местности. Разведка показала, что нужный нам населенный пункт находится напротив нас, но на соседней горе, а чтобы на нее залезть, нужно перейти через реку. До реки метров 150 вниз и мы решаем спускаться по крутому лесному склону, чтобы найти переправу через реку
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Фотография сделана на следующий день, мы на противоположной стороне, где лес.
Через 40 минут мы оказались внизу, ободранные и изнеможденные. Увидев реку, одна мышца слишком явно сжалась чуть сильнее остальных. Река была полноводная и очень мощная, но с камнями, которые давали возможность переправы с условием, что мы умеем прыгать с места 3 метра в длину. Бросив рюкзак, я поскакал искать более безопасные места для переправы. Так я потратил еще один час и вернулся ни с чем. Начало смеркаться. Впереди никаких населенных пунктов не проглядывалось, поэтому было решено идти обратно. Снова наверх, снова по второй тропе и снова через какое-то заброшенное пастбище. К этому времени стало уже совсем темно. На двоих у нас был только один фонарик, поэтому скорость движения снизилась значительно.
Еще через час движения стало понятно, что мы не вышли на прежнюю тропу, а идем по какой-то еле заметной козьей тропке. Мы были тепло одеты, тело перманентно ныло от усталости уже несколько часов, так что я уже перестал это замечать, поэтому двигаться было вполне комфортно, если бы не одна деталь. В ночное время суток, что бы не пересекаться с людьми, выходят на охоту непальские тигры. Из головы не выходили увиденные по дороге черепа, а реакция обращала внимание на каждый шорох и отблик от фонаря. В целях спокойствия я не стал говорить спутнику о своих мыслях, дабы не сеять панику. В это время мы все еще перепрыгиваем с одной тропы на другую, вполне возможно, что мы даже ходим по кругу в густом горном лесу.
Единственное направление, которого мы старались придерживаться строго – это вниз. В такие моменты невозможно не думать о смерти. Каждая ветка, каждая яма на этом пути наводила на мысль о том, что случайность – штука очень внезапная. Инфаркт так же внезапен, как когти тигра в моей спине среди непальских кустарников. И хотя возможно в тот момент и не было поблизости никакого тигра, возможно, он сам боялся нас точно так же, но мозг постоянно анализировал тысячи вариаций встречи с ним, было понимание и того, что если он нас заметит, то будет выслеживать до последнего, а значит и встреча с глазу на глаз неминуема. Мои слух и внимание обострились, а раскладной нож переехал из нагрудного кармана в подручный, на случай, если животное окажется больным и возможно будет вступить с ним в схватку.
В мыслях об этом, я увидел, как я сопротивляюсь, увидел как выглядит мой инстинкт самосохранения. Это позволило мне заглянуть за него. Там была чистая и голая смерть. Без окраса страхов и стереотипов, без фантиков о следующих жизнях, вообще без пола, стен и пространства. И я принял ее. Просто осознал ее присутствие в моей жизни. Она так же реальна, как кеды или холодильник, как мой характер, как и я сам. Ее не нужно ждать или бояться, она просто есть
С этими мыслями все мое сознание уместилось в точку и я нес эту точку в своей голове весь оставшийся путь. Было легко и просто, стало даже легче передвигать ногами. Прошло еще несколько часов и мы увидели первый свет. Это был населенный пункт. 2 местных дома. Мы постучались, открыл непалец с сожалением, что у него нет нормальной еды и ночлежки, а туристический населенный пункт находится еще в получасе ходьбы. В трансовом состоянии мы добрели до первого геста, съели первое, что попалось в меню и легли спать. В тот день мы провели на ногах 12 часов, а сознание пережило пару жизней
Следующим днем мы отправились в Токлу. Население размером с один отель и три тента с навозом яка на высоте около 4500 м. За этот день мы подняли около километра высоты, надеясь на то, что мы акклиматизировались еще 2 недели назад в Муктинате. Тем не менее, такой резкий набор высоты дал о себе знать, ведь в рамках безопасности необходимо поднимать не более 600 метров в сутки. Боль в голове была терпима, глаза из орбит не вылезали, поэтому мы все-таки решили дойти до места назначения, где и хотели провести акклиматизационные сутки. Дорога шла почти все время вверх, поэтому пейзажи менялись с какой-то неземной скоростью
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
В самом начале пути мы познакомились и даже с дружились с мега-женщиной Дорети, которую заприметили еще в аэропорту. Бабушкой этот сгусток энергии назвать трудно, ибо прыти, с которой она карабкалась наверх по камням и скалам, позавидовал бы сам Принц Персии, да и по ее виду не скажешь, что это пожилой человек. Знакомьтесь, Дорети
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
61-летняя австралийка, которая постоянно задает вопросы, с телом молодой модели и настроением ребенка. Я с удовольствием врубался в эту бабушку при каждой встрече. Мне было просто в кайф наблюдать за демонстрацией того, что в старении тело следует за умом. Если ум не стареет, все остальное просто равняется на него и остается живым.
Прибыв Токлу, уставшие и голодные, с давлением в каждой клетке тела, поселились в единственном отеле. Первое, что бросилось в глаза – это сидящий в обеденном зале в полусознательном состоянии старик-кореец и кормящий его сын. Дедушка схватил явную стопроцентную горняшку, сыну тоже было нелегко. Мы забросили вещи и сели за стол. Перед нами начала разворачиваться сцена спасения старика.
Сначала надеялись на то, что после еды и чая ему станет лучше, но не успев доесть, он потерял сознание. Стало понятно, что нужно тащить его вниз к другой деревне, а каким образом, я не мог даже вообразить. В то время в отеле присутствовали всего несколько человек: я, мой спутник, старик с горной болезнью, его сын, лет тридцати пяти, их гид и двадцатилетний парнишка-повар, работник отеля. Деду было очень плохо, сразу после того, как его растрясали и хоть как-то приводили в чувство, он снова терял сознание. В это время парнишка-повар начал собирать одеяла, подушки и набивать ими шерповскую корзину. Шерповская корзина представляет из себя плетеную емкость с деревянными упорами для спины, как в современных рюкзаках. Сквозь дно корзины проходит веревка, которая закрепляется у несущего на лбу, перераспределяя таким образом весь вес корзины на позвоночник
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
На протяжении всего трека встречаются молодые ребята, которые пешком в этих корзинах доставляют в деревни абсолютно все, что можно, от продуктов до стройматериалов и газовых баллонов. Когда я увидел, что эту хрупкую корзину набивают одеялами и сажают туда 90-килограмового старика, то не поверил глазам. А когда увидел, что эту корзину вогружает на себя 20-летний парнишка-повар, то начал верить во все невозможное.
С первого раза ничего не получилось и я помогал грузить старика в последующие. После закрепления вся экспедиция выдвинулась в ночь, которая представляла из себя спуск в виде русла реки с гигантскими камнями. Протяженнось пути – 2 часа в одну сторону. Видя, что на целого деда приходится всего лишь парнишка, гид и поплохевший сын, я одел на себя все существующие вещи и пошел с ними. С первых шагов стало понятно, что дед в корзине ехать не сможет, ибо его постоянно перевешивало и он вываливался. После этого, парнишка-повар погрузил старика себе на спину, взял его сзади за ноги и побежал. Пробежал он недолго, старик был слишком большой и тяжелый. Далее было принято решение тащить его вдвоем взяв под руки. Так мы двигались некоторое время, гид, парнишка и я, сменяя друг друга. У сына старика были силы тащить только себя и рюкзак. После этого, гид и парнишка вошли в ритм и тащили его только вдвоем. Только у одного из них был фонарик, который уже и так был посажен и светил небольшим кругом в полуметре от несущих. У меня же был мощный налобный фонарь со свежими батарейками, поэтому я бежал впереди них и подсвечивал дорогу.
Старик тем временем то терял, то приходил в сознание, его ноги тащились по земле и изо рта текли слюни. Когда он очухивался, то постоянно спрашивал, сколько еще времени идти и все время говорил «сорри». Гид же все время говорил, что идти еще 25 минут, даже когда идти было еще полтора часа. Ко всем бедам прибавлялась еще температура воздуха. На улице было холодно и дул сильный ветер, старик мерз и дрожал, поэтому в перерывах, когда носильщики отдыхали, я растирал ему икры и бедра. Гид и парнишка-повар шли очень быстро, а когда надо было пересечь реку, то парнишка переносил старика один. Когда мы спустились с горки и вышли на плоскость, деду стало немного получше и он уже мог помогать носильщикам тем, что наступал на землю, а не тащил ноги за собой. Я не знаю, сколько времени прошло, потому что организм работал на резервах, но мы каким-то образом достигли нижней деревни
Там мы погрузили деда на стул и начали отпаивать его чаем. Тут ему стало лечге. Он спросил где он и кто мы такие, поблагодарил всех и захрапел. Нашу группу тоже напоили бесплатным супом и безлимитной масалой. После чего мы с парнишкой-поваром двинули обратно. Замечать свое состояние было бы неуважением к старику, поэтому я просто шел, включив осла, который умел наслаждаться горным небом. А оно представляло из себя всю небесную карту, на которой без лупы можно было разглядеть каждую звездочку. Пауз в небе не было, просто оно сияло где-то сильнее, где-то слабее. Какая-то из галактик и привела меня обратно в дом. Следующее воспоминание – это разрывающаяся голова и насморк, перекладывания с бока на бок, мысли о Петербурге и восходящее солнце
Весь следующий день был посвящен акклиматизации. Мы медленно ходили, глубоко дышали и пытались хоть как-то сбить поднявшееся давление. Полночи в попытках уснуть, полночи сна – уже неплохой результат.
Следующий день. Утро отличное, самочувствие намного лучше. Решаем не торопиться с выходом, а поторчать еще чуть-чуть на этой высоте, а после обеда выдвинуться выше, благо идти недолго. Следующим пунктом назначения был Лобуче, 4930 м. В этот раз мы подняли всего 300 метров, поэтому самочувствие в норме, спал больше, чем полночи.
Следующий день – конечная деревня маршрута, Горак Шеп, 5140 метров. С этой точки стартуют 2 заключительных трека.
На Калапаттар – панорамный вид на Эверест и соседей. И на Эверест Бейс Кемп – базовый лагерь, откуда стартуют восхождения на вершину мира.
Окрестности меняются окончательно, уже пошли пики и ледники. В каждый шаг уже нужно вдумываться, разговоры прекратились, каждый ушел в своеобразную медитацию. Время года начало показывать свой характер, погода заметно ухудшилась. Температура и облака опустились, подул ветер. До Горак Шепа дошли быстро. Решили не терять времени и сразу пойти до Кала Паттара, смотровой площадки на Эверест, наивысшей точки маршрута, 5545 метров.
Почему я принял такое решение, так и осталось загадкой. С точки зрения акклиматизации, лучше бы было вообще никуда не ходить, с точки зрения видимости, лучше бы было пойти на Эверест Бейс Кемп. В этом нет других причин, кроме моей глупости, нужно было просто посоветоваться с местными. В итоге мы-таки выдвинулись вверх, смотреть на Эверест в низкую облачность. Погода ухудшалась с каждым часом, ветер уже сносил с траектории, пальцы на ногах уже начинали мерзнуть. Все это навеяло мне мой родной Норильск, где каждый поход в школу был сравним с покорением Калапаттара, поэтому я чувствовал себя в своей тарелке, подпрыгивая на ветру, когда он дул в спину и не поворачиваясь к нему лицом. На этой высоте содержится уже только 50% кислорода, то есть что бы насытить организм нормальным количеством кислорода, нужно сделать уже не один, а два вдоха. Маршрут представлял из себя перманентное ослиное движение в гору, поэтому забрались мы достаточно быстро. С конечной точки открылся вот такой вид на Нуптце (7861 м)
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Эвереста не было видно из-за облаков
В полном моральном упадке, но с мыслями о том, что я сюда еще вернусь, пошел обратно. Сразу по возвращению я словил пинка за свою глупость, в виде усиленной головной боли, давления и унитазной болезни. Так я дожил до вечера. Вечером мы познакомились с двумя австралийцами, которые так же сегодня пришли на Горак Шеп. На следующий день они хотели пойти на Эверест Бейс Кемп, и мы напросились идти с ними и их гидом. К тому времени уже стемнело, а это значит, что пора было ложиться спать, что уже представляло из себя проблему. А часам к 9 погода разбушевалась настолько, что не было уверенности в том, что наш гостиничный барак не снесет за ночь куда-нибудь к Лобуче. К 11 часам пошел снег. Глубокой ночью очень похолодало, порывы ветра хлопали дверьми и перед каждой оконной щелью образовывался небольшой сугроб. Так, под тремя одеялами, с давлением как у бегущего спринт, я, слегка припорошенный свежим снегом, всю ночь думал о следующим дне.
Радость наступившего дня омрачилась видом улицы. Все было белое и пасмурное. Троп не было, видимости тоже. Спустившись в центральный зал геста, я застал австралийцев за обсуждением смысла сегодняшнего похода на Бейс Кэмп. После долгих совещаний было решено идти, мы двинули с ними. Погода была конечно не самая удачная, ветер, туман и морозец, но и не нужно забывать, что мы были на высоте 5300 метров. По сравнению с остальными дистанциями поход на Бейс Кемп – это прогулка по парку, поэтому мы дошли быстро, за 2 часа. И хотя погода и создавала некоторые неудобства, она же и добавляла шарма нашему пути
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Рано или поздно это должно было случиться и за очередным перевалом перед нами расстелилась легендарная местность – базовый лагерь самой высокой в мире Вершины. Здесь уже были тысячи близких по духу людей, а мечтают об этом месте еще больше
Отсюда, через ледник, стартуют экспедиции вверх
Треккинг в базовому лагерю Эвереста

Голова находилась в рассеянном состоянии от масштабов того, на что смотрит. Немного Википедии: в среднем, на восхождение с базового лагеря требуется 2 месяца. Всего на вершине Эвереста побывали 4000 человек, 200 человек погибли при попытках восхождения. Государственное разрешение на покорение Эвереста стоит 10000 долларов, вся экспедиция обходится в среднем в 70000$. После 8000 метров начинается мертвая зона, на этой высоте в воздухе содержится лишь треть необходимого человеку кислорода. Но на практике немало случаев, когда вершина покорялась без применения кислородных баллонов. Это место – рекордсмен во всему, что только можно представить.
Стоя там, я поймал себя на мысли, что это знакомство. Походить вокруг, понюхать, почувствовать погоду, характер этого великого места, чтобы через некоторое время прийти к уже знакомому Эвересту и обнять его за макушку.
Вроде бы после этого маршрут должен был быть закончен, но в голове свербила мысль о том, что лучшего вида на Эверест я так и не увидел из-за плохой погоды. Спустя пару часов раздумий, было решено оставаться в Горакшепе до тех пор, пока не развеются тучи и не откроется вид с Калапаттара. Снова ночевка на 5140 метров. Возможно, это самый высокий населенный пункт в мире и это заметно сказывается на организме, особенно по ночам. Когда ложишься спать, давление такое, будто бежишь трусцой. Я хочу спать, тело просит отдыха, но думаю мало кому удавалось уснуть на бегу, поэтому я просто ждал. Выпрямил тело, чтобы было как можно меньше изгибов, замедлил дыхание и ждал, пока нормализуется давление. Иногда терпения хватало и я засыпал, а иногда переворачивался на другой бок и давал начало бесконечным вращениям вокруг своей оси в полусознательном состоянии
На следующее утро я пришел в сознание от того, что кто-то в дикую рань бегал по гесту и кричал слово «clean!». Я понял в чем дело и уснуть уже не мог, поэтому начал потихоньку собираться. Выйдя на улицу, я увидел долгожданный пейзаж – чистое небо и четкие тропы. На радостях я просто забежал на Калапаттар, откуда и открылся тот самый желанный и заключительный вид
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
На переднем плане – не менее впечатляющий гигант Нуптце, за ним, без снега и показушничества, расположился Эверест. Этот вид состоял из мозаики всех пройденных дней, вперемешку с усталостью и эйфорией. Это была победа над самим собой, над страхами и физическими ограничениями. Это был триумф воли
Мы пробыли там долгое время, просто осознавая место в котором находимся. Тщеславное селфмейд-фото на память и мы отправляемся в обратный путь
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
До Луклы, стартовой точки маршрута, мы добежали за 3 дня, проходя в день по 7-9 часов. Мы были довольны, размяты и уверены в себе после таких приключений, поэтому этот путь дался легко. Вдобавок ко всем радостям, ко мне пришла уверенность, что я все-таки починил свои колени, которые успешно угробил на Эльбрусе двумя годами ранее. Я не люблю больничные учреждения, таблетки и прочие вмешательства извне, а предпочитаю сам прислушиваться к своему организму. И когда я осознал, что есть проблема в виде расшатанных связок и скорее всего еще каких-то хрящевых дефектов, то начал методично с ней работать. Сначала я просто много ходил, предпочитая иной раз даже не брать автомобиль для каких-то дел. Спустя полгода, я начал бегать. Сначала это были 6 километров в неделю, потом 10. Через 2 месяца я пробегал 30 километров в неделю. Завершилось все это двухчасовым полумарафоном, что и ознаменовало мое выздоровление. Но одно дело бегать по ровному асфальту в специальных кроссовках, другое – в треккинговых ботинках и 15-килограммовым рюкзаком скакать по камням. И это испытание мои колени прошли успешно, чему я очень рад
Немного невошедших в рассказ фоток. Иногда перестаешь замечать усталость, потому что полностью отвлекаешься на окружающие виды
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
А когда видишь вот таких парней, то сразу выпрямляешь грудь и спину, как бы показывая всем, что тебе типа совсем не тяжело
Треккинг в базовому лагерю Эвереста
Взлетно-посадочная полоса Луклы под наклоном в 10 градусов. Как бы говорит, не забывай, откуда ты родом
Треккинг в базовому лагерю Эвереста

источник — nizzaev.livejournal.com/15246.html
Проголосуйте за этот материал!
+14
Понравился пост? Поделись с друзьями:
0 комментариев
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.